Caminando por las calles de Dublín, uno se encuentra con el que podría ser el próximo Bono de U2, o con un desconocido Bob Geldof, o con la nueva Sinead O’Connor. No es raro encontrarse fotos, imágenes o carteles en la capital irlandesa que recuerden la música que ha dado el país al mundo.

Basta con pasear por sus calles para darse cuenta de que aquí la música se vive de otra manera. En cualquier pub de Dublin es posible escuchar buenos acústicos y no sólo del tradicional folckore celta.

Desde Belfast, en Irlanda del Norte, llega General Fiasco, una joven banda de pop-punk que, con su primer disco, We are the Foolish, ha logrado ganarse un hueco destacado entre la crítica este 2009. Y a pesar del éxito, y de que ninguno de sus miembros supera los 21, no se sienten abrumados.

“No nos sentimos particularmente presionados; creemos que tenemos que tocar lo que nos gusta, y ser la banda que queremos ser”, asegura Owen Strathern, la voz del grupo.

Jóvenes con oscura sensibilidad

“Puede ser fácil dejarse llevar por quien te dice ‘eh, sois geniales; vais a ser muy grandes’”, confiesa. “Seguir la dirección correcta cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo; asi que tienes que olvidarte de todos estos halagos”. Reconoce que ”se necesita mucho trabajo y un poco de suerte”, lo que “no se consigue por que alguien te diga que eres estupendo”.

Los hermanos Strathern y su amigo Leaky comenzaron en esto de la música a los catorce en el colegio. Tocan los instrumentos y componen sus propios temas.

“Escribo el esqueleto de la canción, el comienzo de la letra, los estribillos y cosas así, me baso en las experiencias muy fuertes de gente que conozco -cuenta-. Parecen divertidas y alegres, pero en realidad son muy oscuras”.

El hip hop que nos llega de Dublín

Un poco más mayores -están en los treinta- pero igual de sorprendentes son The Infomatics, el grupo de hip hop revelación en 2009 en Dublín.

“Hacemos hip hop irlandés y creo que no hay mucha diferencia con el español”, afirma Konchus Lingo, su líder. “Reflejamos nuestra vida, la de gente que nos rodea y damos una visión de lo que se vive en los barrios del norte de Dublín, cómo discurre cada día, cómo es tu vida cotidiana”.

Están dando que hablar en el mundillo del hip hop, por arriesgar con mezclas y estilos que se salen de lo tradicional. Y se enorgullecen de ello: ”Hay una progresión; hemos crecido y ahora no hacemos el mismo hip hop que haciamos antes. Hacemos una música más progresiva, con más ritmo, más tecno”, dice Lingo.

“La música rap es muy real porque no funciona cuando te lo inventas, cuando vas de algo que no eres. Aquí tienes que ser honesto, auténtico y tienes que hacer bien la música. Si no cumples estos requisitos, no funciona”, advierte.

Estos dos grupos son sólo un pequeño ejemplo de lo que está ocurriendo con la escena irlandesa.

Desde el soul de David Kitt, el pop de Lisa Hannigan, la nueva electrónica de Noise control o el rockabilly de Imelda May… Dublín, con apenas un millón y medio de habitantes, esta viviendo uno de sus mejores momentos musicales.

Fuente:  rtve.es

El Tribunal Supremo irlandés concedió al exclusivo club de golf de Portmarnock, en Dublín, el derecho a denegar a las mujeres la condición de plenos miembros en sus instalaciones deportivas y recreativas. La sentencia ha generado una gran polémica en el país, donde el golf goza de una enorme popularidad entre ambos sexos, así como entre aficionados de todas las edades y clases sociales.

El asunto traía cola desde hace años, elevado a causa nacional por la Autoridad de Igualdad a través de los tribunales, a los que pedía una sentencia que obligase al citado club a cambiar sus estatutos y normas de admisión. En Portmarnock, las mujeres pagan una cuota anual y tienen acceso a la mayoría de las instalaciones pero, por ejemplo, sólo pueden jugar al golf a ciertas horas, una norma ratificada hoy por tres de los cinco jueces que componen el Tribunal Supremo irlandés.

En su sentencia, el presidente de la corte de Justicia, Hugh Geoghegan, consideró que el club ofrece “actividades externas”, como el golf, pero que su principal razón de ser es ofrecer servicios recreativos a hombres, a modo de un “club de caballeros”. Por ese motivo, decidió que sus normas no son discriminatorias, a pesar de que uno de sus compañeros en el citado tribunal, la juez Susan Denham opinase lo contrario.

“El Club de Golf de Portmarnock es exactamente lo que su nombre dice que es, un club de golf en Portmarnock (norte de Dublín). Ofrece servicios de diferentes maneras para hombres y para mujeres”, arguyó la magistrada. Tras conocer la decisión judicial, la Alianza por la Igualdad y Derechos hizo un llamamiento a favor de la reforma de las leyes de igualdad en Irlanda. Su portavoz, Joanna McMinn, aseguró que “la exclusividad de Portmarnock es un síntoma” de que la “discriminación y la desigualdad hacia las mujeres todavía está presente en este país”.

Fuente: marca.com

Artículo aparecido en el diario El País, el sábado 31 de octubre.

Músicos callejeros en la calle que sirvió de escenario a la película ‘Once’. El genio de Francis Bacon y los secretos de la cerveza Guinness. Escapada a Dublín, a su noche agitada y a la zona de Temple Bar

Desde el odiseico retrato de James Joyce hasta el reciente sí al Tratado de Lisboa, Irlanda ha buscado una identidad propia en el caprichoso mapa económico europeo. La única certeza en estos tiempos difíciles es el carácter afable de sus gentes. Dublín es una capital abierta y accesible que se ha convertido en un destino prioritario para el turista español gracias a los baratísimos vuelos ofertados por Ryanair (www.ryanair.com; ida y vuelta desde Madrid, a partir de 68 euros). Este trayecto quizá difiera del realizado hace ya más de un siglo por Leopold Bloom y Stephen Dedalus, protagonistas del Ulises de Joyce, pero denota el invariable encanto que inunda las dos orillas del Liffey.

9.00 Sonidos callejeros

Si el tiempo lo permite, la capital ofrece un excelente caudal intelectual que transpira más allá de los muros de sus instituciones culturales. La básica es el Trinity College (1) (College Green), la universidad más antigua de Irlanda. Su antigua biblioteca alberga el Libro de Kells, un manuscrito religioso medieval que data del año 800. Mucho antes de servir como escenario para Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Oscar Wilde, Joyce y George Bernard Shaw preñaron sus escritos con hallazgos hechos en este magnífico bastión cultural.

A un paso de sus jardines, Grafton Street (2), una bulliciosa peatonal que se asomó al mundo gracias a la película Once (de John Carney, 2006): un reflejo del talento de los músicos locales que inundan cotidianamente la calle y han acabado por convertirse en un reclamo turístico tan válido como sus tiendas de lujo. De visita obligada, Powerscourt Townhouse (3) (59, South William Street; www.powerscourtcentre.com), una mansión del siglo XVIII reconvertida en centro comercial donde se entremezclan shoppings, cafés y actividades culturales.

11.00 El verde también es arte

Tras tomar un refrigerio en Grogan’s (4) (15, South William Street), el pub de referencia para los escritores y artistas locales, un paseo por el parque St Stephen’s Green (5) una prueba de la maestría jardinera de un país dominado por el verde. Muy cerca, la casa el verde. Muy cerca, la casa de Oscar Wilde (6) (Merrion Square, 1), un ejemplo de arquitectura georgiana, y la estatua dedicada al escritor en el jardín de enfrente. En la propia Merrion Square West está la National Gallery of Ireland (7) (www.nationalgallery.ie), con su excepcional colección de pintura barroca italiana y de la Edad de Oro holandesa. La entrada es gratis.

13.00 La espuma de los días

Se puede almorzar en un clásico, el Bewleys Café (8) (Grafton Street, 78/79), o en un lounge moderno, el Odessa (9) (13-14, Dame Court; www.odessa.ie). Y de ahí, a descubrir los secretos que destila Guinness, una marca de cerveza convertida en la insignia de toda una nación que este año celebra los fastos de su 250º aniversario. En el interior de la Guinness Storehouse (10) (Saint James’s Gate Brewery; 00353 1 408 48 00; www.guinness-storehouse.com; 13,50 euros) el visitante puede descubrir la elaboración y la historia de la mítica negra disfrutando de enaltecedoras pintas a lo largo de un recorrido que culmina en el Gravity Bar, con su excepcional panorámica de toda la ciudad.

Al oeste, el antiguo Royal Hospital (modelado a imagen de Los Inválidos, de París) alberga el Irish Museum of Modern Art (11) (Military Road, Kilmainham; www.imma.ie; de martes a sábado, de 10.00 a 17.30, domingos, de 12.00 a 17.30; entrada gratuita). Dirigido por el mallorquín Enrique Juncosa desde 2003, se ha convertido en todo un faro del arte actual que, además, apoya a los jóvenes artistas locales.

16.00 El otro lado

¿Se atreve a cruzar el río Liffey? El salto tiene su recompensa. Desde el IMMA, atravesando, por ejemplo, el puente de James Joyce (12) de Santiago Calatrava, se encuentra el inagotable Phoenix Park, uno de los parques urbanos más grandes de Europa, donde se pueden avistar ciervos salvajes con facilidad (que es aún mejor que una visita a su zoo).

Está junto a Stoneybatter (13), uno de los barrios en auge. Su estructura de casitas unifamiliares de dos plantas no impide que se esté gestando una pequeña revolución cultural en sus callejuelas. Los alquileres relativamente bajos atraen aquí a jóvenes creadores (cineastas, músicos, artistas digitales) que se congregan en torno a la Joinery Art Gallery (14) (Rosemount Terrace, 6; Arbour Hill; www.thejoinery.org). Algunos de sus puntos de reunión son la Liliput Store (Rosemount Terrace, 6), un deli con exquisitas recetas vegetarianas; Plan B (Manor Place, 56, Stoneybatter), un diminuto italiano con pastas hechas a mano, y Walshes (Stoneybatter, 6), el pub local.

18.00 La guarida del artista

De regreso al centro, por la orilla izquierda, cada puente luce una identidad distintiva. Girando por Capel Street entramos en Henry Street, la otra gran peatonal comercial de la ciudad, también poblada por músicos callejeros y pasacalles. Sus callecitas laterales descubren puestos de flores y frutas que nos llevan hasta la Hugh Lane Municipal Gallery (15) (Charlemont House, Parnell Square North). En ella, el arquitecto David Chipperfield ha encajado la exacta reproducción, con cientos de elementos originales, del caótico estudio londinense de Francis Bacon -que nació en Dublín en 1909-. El James Joyce Centre (16) (35, North Great Georges Street) queda a un paso.

19.30 Devotos al templo

Bajando por O’Connell Street cruzamos de nuevo el río para sumergirnos en Temple Bar (17), un SoHo bullicioso. El pub que bautiza el barrio, The Temple Bar (47-48, Temple Bar), fundado en 1840, representa esta religión con más de 450 variedades de whisky y actuaciones de música tradicional. Una escena que se repite a cada paso. No todo es birra. En City Discs (Unit 2, Temple Bar Lane South; www.citydiscs.ie) se cultiva el culto al vinilo y al CD. Y en el Irish Film Institute (6, Eustace Street; www.irishfilm.ie) se organizan ciclos de cine, coloquios, cursos… Una pasada por su Meeting Square Market, donde venden desde crêpes hasta quesos, despierta los sentidos. Pero para aplacarlos de verdad hay que cenar en Gruel (68, Dame Street). Su carta, sencilla y barata, mezcla sin complejos sabores del mundo.

22.00 No todo es café irlandés

Dublín es tan manejable que permite el callejeo nocturno. En Whelan’s (18) (25, Wexford Street; www.whelanslive.com) actúan celebridades en pequeño formato. Quien se atreva a descubrir la noche gay hortera, no puede faltar en The George (South Great George’s Street). Quien prefiera lo gay moderno tiene Pantibar (19) (7-8 Capel Street; www.pantibar.com). Los amantes del billar encuentran refugio en Camden Palace (17, Watford Street).

En The Village (26, Wexford Street) alternan noches de rock con electrónica. Al otro lado, en Stoneybatter, Dice Bar (20) (78, Queen Street), ambiente oscuro para la bohemia outsider. Y la noche se entrega al techno en Sugar Club (8, Lesson Street), The Button Factory (www.buttonfactory.ie), The Ambassador (Parnell Square W) y Tripod (39, Lower Leeson Street); hasta llegar al popular Copperface Jack’s 21 (29, Harcourt Street), donde la noche se confunde con el día.

Parece que fue ayer pero ya ha pasado un año desde el último Samhain.

Para esta ocasión, dejo un precioso tema de Loreena McKennitt, All Souls Night. Debajo, letra y correspondiente traducción.

Bonfires dot the rolling hills
Figures dance around and around
To drums that pulse out echoes of darkness
Moving to the pagan sound.

Somewhere in a hidden memory
Images float before my eyes
Of fragrant nights of straw and of bonfires
And dancing till the next sunrise.

Chorus:
I can see the lights in the distance
Trembling in the dark cloak of night
Candles and lanterns are dancing, dancing
A waltz on All Souls Night.

Figures of cornstalks bend in the shadows
Held up tall as the flames leap high
The green knight holds the holly bush
To mark where the old year passes by.

Chorus

Bonfires dot the rolling hillsides
Figures dance around and around
To drums that pulse out echoes of darkness
And moving to the pagan sound.

Standing on the bridge that crosses
The river that goes out to the sea
The wind is full of a thousand voices
They pass by the bridge and me.

Chorus

Traducción

Las hogueras salpican las onduladas colinas
Figuras que bailan en círculos sin fin
Al ritmo de tambores cuyos latidos son ecos de la oscuridad
Moviéndose con el son pagano.

En algún lugar de la memoria escondida
Flotan ante mis ojos imágenes
De noches perfumadas de paja y hogueras
Y danzando hasta el amanecer.

Estribillo:
Puedo ver luces en la distancia
Temblando bajo el oscuro manto de la noche
Velas y candelas que bailan, bailan
un vals en la Noche de los Difuntos.

Las figuras de las mazorcas se retuercen entre sombras
Bien altas mientras las llamas saltan hacia el cielo
El caballero verde sujeta la rama de acebo
Para marcar donde acaba el año acabado.

Estribillo

Las hogueras salpican las onduladas colinas
Figuras que bailan en círculos sin fin
Al ritmo de tambores cuyos latidos son ecos de la oscuridad
Moviéndose con el son pagano.

De pie sobre el puente que cruza
El río que se encamina al mar
El viento es dueño de miles de voces
Que atraviesan el puente y a mí.

Estribillo

Bueno, damos por inaugurada la nueva colección de camisetas/sudaderas/ropa en general de ERIN GO BRAGH.

Esta es la espalda de la sudadera:

Y esta la manga:

La parte delantera venía de fábrica:

Después de unas semanitas leyendo, buscando y rebuscando, dando forma, puliendo… ya he terminado el artículo sobre este infame episodio de la historia de Irlanda. Ocurrió en 1861, en el condado de Donegal.

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